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当一个男人过了三十岁，物质、精神和社会阅历层面都已经有所积累。所谓的“潮流”对他们来说已经不重要了，更为重要的，无非就是怎么挑选一件有品质的衣服，怎么形成属于自己的有品位的穿衣风格。除了一眼能够看出价格的奢侈品和休闲的运动服，衣柜里也应该有一些“正经”的服饰。今天我们就为大家分享六款备受中产男士们喜爱的大衣。 1、切斯菲尔德大衣（Chesterfield Coat） 最早的切斯特菲尔德大衣是一种正式度极高的外套，它起源于19世纪早期的切斯菲尔德伯爵。其特点就是剪裁方式以修身为主，双排扣单排扣都有，单排大多是暗门襟的，领型则是鱼嘴领（戗驳领），领上部是拼接的天鹅绒。
那时候的切斯菲尔德大衣是那种不配礼帽都穿不出去的正式度极高的衣服。
而如今广义的切斯菲尔德大衣则是简化或者有改动版的。比如去掉了天鹅绒、变成明门襟，衣长改短。
不知道从什么时候开始，只要是单排扣，中长款的西装领大衣都开始被叫成切斯特菲尔德了。
如今它应该是商务场合最常见的大衣了，在商务场合选用藏青色、炭灰色、海军蓝、黑色的居多，当然在一般场合就是喜欢什么颜色就穿什么颜色。
它比较适合与各种西装搭配，当然也可以与其他衣服搭配，从而呈现出不一样的风格。
2、海军大衣（Pea coat） PEA COAT从欧洲的水手服演变而来，历史上海军标准面料是850克重的美尔登呢，现在的海军大衣一般也会使用克重较高的面料。70年代美国海军穿着常用深蓝色。现在的海军大衣各种色系都可以使用，但大家最偏爱的还是深蓝色。
PEA COAT的大多都是双排6扣2的大衣，驳领较宽，斜插的口袋，扣子多使用大颗的撞色扣子，原始的版本袖口一般采用拼接设计，现在很多没有再使用拼接，做的正常袖口。
海军大衣短款、宽驳领的设计，由于源自军旅，所以它更加适合粗犷、阳刚一些的穿搭风格。
国外很多时尚达人都喜欢用它搭配牛仔裤、休闲裤和工装鞋，整体呈现出一种强烈的雄性荷尔蒙爆棚的感觉。
3、马球大衣（Polo coat）
它源自英国贵族运动「Polo - 马球」，最初用于英国马球球员等待上场或中场休息时，穿以保暖的大衣。因此它被称为「Polo Coat」。马球大衣最明显的特征就是袖口有翻边，下摆大开衩（里面还有扣子），以及两侧硕大的补丁口袋。补丁口袋在视觉上削弱了衣服的严肃感，多了点休闲的味道。
双排扣增加了衣服的保暖性能。倒挂领和平驳头（现在戗驳头也越来越多）确保了衣服能够适应一些需要显得庄重的场合。
而有时候为了弱化它的庄重感，人们则会在颜色上做文章，比如理查基尔在《美国舞男》里这件驼色大衣，从广义上讲它也属于马球大衣。
马球大衣虽然起源于英国，却在美国流行开来。Brooks Brothers可说是这种双排扣服装最大的推动者，BB对于这种服装的改进和推广，使得它很快就被Ivy Style所吸收，变成这种风格中的一种典型单品。随着Ivy Style被上下各色人群所喜爱接受，马球大衣也广受欢迎。70年代这种风格有点显得式微，但80年代又迎来了复苏。
后背的风琴褶和束腰带，是体现绅士的细节设计，让他可以和其他的大衣区别开来，犹如西装一般，塑造男人英挺、矫健的雄性之美。
很多人第一次见到马球大衣，都是在神剧「神探夏洛克」里，剧中来自英国精英阶层的卷福，钟爱黑色马球大衣。
有人说懂得欣赏经典马球大衣的男人，都是品位不俗的人。 4、巴尔玛肯大衣（Balmacaan coat） 巴尔玛肯大衣（Balmacaan coat）源于苏格兰巴尔玛肯地区，到目前已经流行了170多年了，它最原始功能是风雨外套。
传统巴尔玛肯外套最大的特点是翻领，一入风雨之境，立刻可以将领子竖起来连接两个领角，除了可以保护穿着者的颈部与脸部，还隐隐有了凛然不可侵的绅士感。
所以最早的巴尔马肯大衣都是用防雨布制作而成的，插肩袖是巴尔马肯大衣的灵魂。
发展至今它的面料早已不再局限于防雨布，扩展到了精仿羊绒、粗花呢等面料。它已经成为了绅士们经典的全天候社交可用外套。
Balmacaan coat 可以说是最容易驾驭的长款外套，它符合绅士着装的简约优雅，版型简洁干练，几乎没什么装饰，插肩袖和直筒版型是它的特点，它线条简单利落，严谨保守，外型看上去朴素大气。
大衣里无论穿正式的礼服还是休闲的西服，都不会失礼。而且，它也是高级社交圈里最常见的款式之一。
巴尔玛肯大衣是一款应用场景更加广泛、正式度较低的更适合休闲穿搭的大衣。 5、衬衣领大衣 衬衣领大衣在国内又叫关门领大衣，领型类似衬衫。它起源于何处，现在已经不可考了，有人说它是在巴尔马肯大衣的基础上改版而来的。
一般做中长或者长款比较好看，比较受政商大佬们的欢迎，所以也有人管它叫干部大衣。
它可以搭配西装也可以直接与衬衫搭配，甚至直接与针织衫或者高领毛衣搭配。
6.牛角扣大衣（Duffel coat） 牛角扣大衣也叫连帽粗呢大衣，在众多大衣中，它是正式度最低的大衣。相信很多朋友在学生时代都穿过这种大衣。
据说其名字来源于比利时安特卫普省境内的一个小镇迪弗尔（ DUFFEL），当然，DUFFEL 小镇也是 Duffel 材质的起源。约翰·帕特里奇（John Partridge ）根据波兰的工装外套，以及比利时的原型渔夫大衣进行了一系列的修改后，一件带有兜帽、前襟由纽扣实现开合的双贴袋休闲大衣—— 现代意义上的Duffel coat 应运而生。
在19世纪末期，英国海军部为了帮助士兵们抵御凛冽寒风，选择了防水耐用适合套在军装外面的 Duffle Coat ，而在那时海军部的人则称其为 “Convoy Coat ”。
在第一次世界大战期间，海军设计了以驼色为主要颜色的 Duffle Coat ，被用来作为保暖的衣服。在第二次世界大战时期，Duffle Coat 的设计被稍加修改和更加广泛使用。
而在这一时期，因为陆军元帅 蒙哥马利（Marshal Montgomery ）频繁的穿着此外套，从而导致 Duffle Coat 的另一个名字 “Monty coat ”。
一般为了满足耐寒耐穿的需求，传统上，Duffel Coat 多由经过双面强缩处理的高克重羊毛呢料制成，这种呢料颗粒感清晰分明，面料厚实硬挺，保暖性、透气性、回弹性、吸湿性都非常优良。
除了面料本身的优良特性之外，在设计上上它在两侧拥有两个硕大的口袋，既可以暖手也可以装物品，而袋盖则是为了防止口袋进水。
在 20 世纪 40 年代后期，二战结束之后，嗅觉敏锐的商人们开始大量的从军队手中购买了战后军用剩余大衣，然后被以合理的价格提供给大众，这意味着这些外套成为了一种普遍流行的服装。
而 Duffle Coat 在学生中间特别受到欢迎，形成了独特的学院风，所以如今它也被认为是一款比较减龄的大衣。
因为相比起带有驳领或立领的其它大衣款式，Duffel coat 的连帽领型没有那种代表颇具制式感的领座/翻领，在视觉上风格明显更为柔和。
而独特的纽扣、袢带、大口袋、补丁这一系列元素又增加了大衣的休闲度，让它显得更轻松。
但它并不是年轻人的专属，它适合各个年龄阶段的男士。
牛角扣大衣是一款能够让人眼前一亮的优秀单品。 对于男人来说不是配的花里胡哨就是好的穿搭，穿者舒适，看者舒服，凸显身材和气质就是最好的穿搭！ 我们是锦衣署，如果您觉得文章不错就请关注我们吧！ |
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