近日，金融机构Piper Sandler的讲演称，美妆公司科蒂有望在2023年表示强劲，将科蒂的股票评级从中性上调至增持。同一天，Inter Parfums宣布了2022年的良好战绩，估量2022财年全年销售额将抵达10.8亿美圆，超越此前预期。

而另一边，科蒂先是宣布和德国时兴朴素品集团Hugo Boss续签受权协作协议至2035年以后。紧接着，法国时兴运动品牌Lacoste宣布解除和科蒂的协作，转投Inter Parfums，与其签署了一项为期15年的全球独家香水受权协议。

当香氛经济正在取代口红经济，手握朴素品牌美妆受权巨头企业闻风而动，这个强势品类的暗流开端汹涌。

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留下的，分开的

Hugo boss和科蒂的协作始于2016年。2015年，科蒂以120亿美圆收购了宝洁的美容业务，将Gucci、Hugo Boss、Max Factor等一众品牌收入囊中，也让科蒂成为了全球头号香水制造商。这次科蒂和Hugo Boss续约，受权品类包含一切品牌男士、女士香水。

作为科蒂高端香水品牌组合的翘楚，Hugo Boss自然是遭到了集团高层的喜欢。科蒂2022年的财报数据不时在强调，Hugo Boss、Burberry、Chloe、Calvin Klein和 Gucci似乎集团香水业务的五大“镇宅之宝”，市场表示十分优秀。

而Boss方也是十分看重科蒂所能提供的研发和营销的强大平台支持。关于未来的规划，Hugo Boss主要盘绕五个点：

1. 重点开辟美国市场；

2. 扩展Boss女士香水在欧洲主要市场的份额，并为展开美国市场打基础；

3. 展开品牌的顶级香水系列 Boss the Collection；

4. 将重点关注中东和中国市场；

5. 关注包含Z世代在内的年轻目的群体，并充沛表示品牌的焕新战略“HUGO YOUR WAY”。

科蒂2022年财报显现，美妆业务大头依旧是来自于美洲和欧洲地域的，这两个区域的美妆业务在较大基数上都还继续坚持着高速增长。2016年后，科蒂更是在鼎力扩张在中国的市场。而这些阅历都能够辅佐Hugo Boss更好地翻开自己的世界幅员。

在与Hugo Boss续约后，科蒂集团在未来六年内没有需求续约的其它大型品牌受权。目前，合占科蒂集团高端香水业务80%以上的前六品牌受权协作的平均剩余期限约为10年。

当然，科蒂现阶段的战略并不是和每个品牌都适配的。随着科蒂与Hugo Boss胜利续约之后，Lacoste却转投Inter Parfums的法国子公司。

实践上，在过去六年，科蒂稳定了Lacoste男士香水在市场上的高端定位，使L'Homme和Match Point成为品牌两大支柱香水，在法国市场排名中进步了17位。

另据外媒报道，这其中有一个十分重要的缘由是Lacoste香水在俄罗斯有很大的市场份额，但由于俄乌战争科蒂集团撤出俄国市场，对品牌销售影响颇大。

而Inter Parfums作为旗下具有万宝龙、Jimmy Choo和Coach等品牌受权的香水集团，在2021年迎来了迅猛展开，并开端步步紧逼科蒂的香水事业。所以Inter Parfums关于Lacoste在当下或许是一个不错的选择。

据悉Inter Parfums与Lacoste签署的是一份为期15年的香水答应协议，自2024年1月1日生效。依据该协议，以9000万欧元“入场费”（entrance fee）为保障，Inter Parfums将担任Lacoste品牌下一切香水、化装品系列的发明、开发、消费和营销。第一款香水系列计划于2024年推出。

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科蒂仍保有绝对优势

中国市场是关键

事实上，Inter Parfums近年发力甚猛。就在前天，Inter Parfums宣布，在截至9月30日的九个月内，Inter Parfums销售额大涨16%至7.76亿美圆，净利润也大涨18%至1.04亿美圆。

与科蒂相似，Inter Parfums的胜利也是来自于它强劲的香氛品牌组合。不外，比起科蒂几大香氛王牌品牌，Inter Parfums似乎更倾向于规划轻奢市场。过去一年，四大中心品牌Guess、万宝龙、Jimmy Choo和Coach的销售额超越1亿美圆（约合人民币6.31亿元）。

同时，该公司还推出了主要的新产品，包含为Kate Spade、MCM和Moncler推出首款香水以及为Abercrombie & Fitch推出的Away二人组、Anna Sui推出的Sky、Guess推出的Bella Vita、Jimmy Choo推出的I Want Choo以及为Oscar de la Renta推出的香水等。

公司还在其产品组合中增加了两个新品牌，菲拉格慕(Ferragamo)和温加罗(Ungaro)，并在2022年7月取得DKNY的香水产品受权。

不外，要成为以至超越科蒂，Inter Parfums还有很长一段路要走。而其中最关键的就是对中国市场的态度。

科蒂在财报中就曾指出，自2020年年中以来，中国市场持续完成了强劲增长，特别是在朴素品美容范畴，自开设品牌天猫旗舰店以来， Gucci Beauty取得了特殊的胜利。科蒂还留意到，Chloe、Tiffany & Co.和葆蝶家等品牌的香水在中国市场也迎来严重增长机遇。

在中国这个市场上，科蒂曾经做过诸多尝试。实践上，科蒂在中国不时采用的是总代的方式。但是在2016后，科蒂中国先是收回北京美缇商贸有限公司莫杰（Marc Jacobs）、卡尔文克雷恩（Calvin Klein）、蔻依（Chloé）等数十个香水品牌的全国代理权，继而收回颖通集团对蜜丝佛陀（Max Factor）、妙巴黎、古驰（GUCCI）等品牌的中国区代理权。

在中国市场将品牌运营权掌握在自己手中后，从集团到消费者的销售、反响途径变短，科蒂与消费者直接的沟通机遇被放大。同时，科蒂开端了线上线下的双重扩张。

终了了与颖通的协作后，科蒂与丽人丽妆于2021年8月达成了协作，将旗下博柏利（BURBERRY）、莫杰（Marc Jacobs）、蜜丝佛陀（Max Factor）和肌肤哲理（Philosophy）4大品牌的电商业务交由丽人丽妆代运营。在2022年9月，双方达成了有关阿迪达斯个护的战略协作。

2022年，科蒂更是将战略重点瞄准到了护肤上，希望用旗下的Lancaster等高端护肤品牌深层次发掘中国市场。

而对比科蒂在中国市场的多番尝试，Inter Parfums似乎还没有完整认识到中国市场的重要性。Inter Parfums在中国还没有统一的代理商和运营管理，这关于品牌初期仰仗品牌效应翻开市场，实践上是不利的。

在Inter Parfums近期的财务讲演中，集团似乎不时在强调新冠疫情的影响，而对中国市场其他的潜力疏于发掘，这或许也是Inter Parfums和科蒂、欧莱雅等巨头的商业战略的区别。

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更多朴素品下场

美妆巨头打响资源争夺战

随着越来越多朴素品牌，想要靠美妆业务抢占更多市场份额，在全球的香氛市场争夺中，也有更多的备战选手在蓄势待发。

2022年，美妆巨头雅诗兰黛收购了时兴品牌Tom Ford，之后将自主担任Tom Ford全线产品的消费和营销，这其中，香氛产品无疑是雅诗兰黛最为关注的。同时，对凯利安（Kilian）和馥马尔（FREDERIC MALLE）等两大高奢香水品牌的加码，也让雅诗兰黛进一步在香氛市场扩展份额。

事实上，在香氛这片产业田上，巨头们早就开端中止耕种。欧莱雅旗下就有Prada、YSL、阿玛尼、Mugler、玛吉拉、华伦天奴等朴素品受权的香水品牌。资生堂旗下香水制造商Beaute Prestige International S.A也具有诸如三宅终身等受权品牌，加之芦丹氏、艾丽萨博、纳西素（Narciso）等。

LVMH则是靠先天优势和后天收购，增强自己香氛美妆线的实力，除了旗下LV、迪奥、纪梵希等品牌的香水线，还手握娇兰、帕尔玛之水等，让其成为香氛行业十分强势的一方。

回溯朴素品牌香氛线的受权史，我们会发现，品牌在选择协作美妆集团时也有一些自己的“心机”。

好比说往常被科蒂具有的Bubbery，其最开端是和Inter Parfums协作，后来在2012年品牌收回了代理权，开端推出自己的美妆香氛线。尔后，它又向资生堂受权担任其产品在日本的销售。直到2017年，Bubbery将代理权交到了科蒂手上。

除此之外，华伦天奴的美妆香氛线也是“数易其主”。最开端品牌的美妆香氛线交给分离利华，之后在2003年受权给宝洁。但在2010年，宝洁和华伦天奴各奔前程，代理权被Puig集团拿到。该协作不时持续到2018年，品牌又和欧莱雅签署了协作。

实践上，很多品牌的香氛美妆线都一段复杂的“易主”历史。但它们最中心的目的，是让品牌能够在较短时间内借助专业协作方在产品研发、供给链管理和销售渠道方面的行业资源和管理才干，快速地完成IP的经济价值，高效地打入新市场。

有业内人士表示，这些美妆集团们也有着自己的“专长”。好比欧莱雅能够赋予这些暂时脱离朴素品品牌本体的产品线，更为自主的展开空间，以快速切入中国市场。科蒂手上的产品线，更多随着品牌集团自身的定位作风走，有利于坚持和朴素品品牌一向的调性。

“所以品牌在选择协作的集团时，一定是依据自己的品牌战略和展开规划来权衡的，一旦利益抵触，‘分手’则是一个不得已的选择。”

在巨头们为争夺这些品牌资源打得头破血流的时分，这些品牌实践上也对美妆集团的才干提出了更多的请求。而在这些请求中，关于中国市场的把控，越来越成为一个关键条件。